Як памяняць радыятар: выбар ацяпляльных прыбораў, падводак,

Гэты артыкул прысвечана матэрыялах і метадам, якія ўжываюцца для замены ацяпляльных прыбораў у гарадской кватэры. Мы закранем праблему выбару саміх батарэй і ўсіх дадатковых элементаў іх абвязкі, неабходных для максімальна камфортнай эксплуатацыі. Акрамя таго, намі будуць асветлены некаторыя арганізацыйныя пытанні - у прыватнасці, зоны адказнасці ўладальніка і жыллёвай арганізацыі.

прававыя нормы

Спачатку варта агаварыць пару момантаў, якія не маюць дачынення да тэхнічнай баку праблемы.

Часцяком у друкаваных выданнях і на прававых форумах гучыць пытанне: Хто мяняе радыятары ацяплення ў кватэры ?.

Спяшаемся адказаць на яго:

• Калі кватэра знаходзіцца ў камунальнай уласнасці, уся адказнасць за стан сістэмы ацяплення (у тым ліку і ўнутрыкватэрных прыбораў) кладзецца на кіравальную арганізацыю. Пры гэтым яна мае права самастойна прымаць рашэнне аб ступені зносу прыбора і неабходнасці яго замены.

Карысна: як правіла, замена батарэй ажыццяўляецца ў ходзе капітальнага рамонту дома ва ўсіх кватэрах адразу. Дробныя няспраўнасці ўхіляюцца без замены: межсекционные цечы лечацца заменай пракладак; халодныя секцыі становяцца гарачымі пасля прамывання ацяпляльнага прыбора.

• У прыватызаванай кватэры за стан усяго яе маёмасці адказвае ўладальнік. У аварыйнай сітуацыі брыгада (мясцовай жыллёвай арганізацыі або гарадской аварыйнай службы) ліквідуе цячы, заглушыўшы падводкі, але не стане займацца заменай прыбора або яго рамонтам.

Ці можа ўласнік памяняць радыятары ацяплення самастойна, не ўзгадняючы замену з кіруючай арганізацыяй? Так, ніякіх абмежаванняў тут не прадугледжана.

Гэтая праца можа быць выканана наёмнай брыгадай або самім ўласнікам - з двума абмоўкамі:

1. Адказнасць за нанесены суседзям пры затапленні іх кватэр шкоду таксама цалкам кладзецца на ўласніка жылля. Менавіта таму пасля любых аперацый, звязаных з парушэннем герметычнасці сістэмы ацяплення, апрасоўка абавязковая.
2. Магутнасць новага ацяпляльнага прыбора не можа перавышаць прадугледжаную праектам магутнасць больш чым на 15%. У адваротным выпадку ваша кватэра будзе грэцца за кошт суседзяў: прапусканы стояком цеплавой паток абмежаваны.

Навошта гэта трэба

А на самай справе, навошта мяняць ацяпляльныя прыборы?

Гэта практыкуецца ў наступных выпадках:

• Калі цеплааддача старога прыбора недастатковая для падтрымання ў памяшканні нармальнай тэмпературы ў пік халадоў. Тэмпература ў розных памяшканнях кватэры рэгламентуецца дзеючымі БНіП і павінна складаць не менш:

• Калі карозія або эрозія змяшчаюцца ў цепланосбіта ўзважыць робіць далейшую эксплуатацыю прыбора немагчымай. Найбольш тыповыя ў гэтым плане пласціністыя радыятары савецкага ўзору: пасля 7-10 гадоў працы ў ацяпляльным контуры яны пачынаюць масава даваць цечы.
• Калі знешні выгляд старых батарэй не ўпісваецца ў дызайн памяшкання.

Удакладнім: праблема знешняга выгляду вырашаецца мантажом розных корабаў і экранаў. Аднак яны істотна памяншаюць цеплааддачу батарэй, абмяжоўваючы рух канвекцыйных патокаў.

па пакупкі

Такім чынам, на што мы будзем мяняць старую батарэю, і якія дадатковыя матэрыялы нам спатрэбяцца?

радыятар

Лепшым выбарам для сістэмы ЦО стануць біметалічныя радыятары з максімальным рабочым ціскам ад 25 кгс / см2.

Звярніце ўвагу: біметалічныя секцыі дзеля патаннення нярэдка забяспечваюцца толькі сталёвымі стрыжнямі ў вертыкальных каналах; калектары застаюцца цалкам алюмініевымі. Наш жа выбар - стрыжні, цалкам выключаюць кантакт цепланосбіта з алюмініевай абалонкай.

Чаму менавіта біметалаў?

Прычыны таму дзве.

1. Вялікая верагоднасць гідраўдараў. Адарваны клапан шрубавага вентыля, што ўпала шчочку засаўкі або проста празмерна хуткае запаўненне контуру можа пры пэўных абставінах прывесці да кароткачасовага скоку ціску да значэнняў у 20-25 кгс / гл пры штатным ціску не больш за 5. Што ў такіх умовах адбываецца з прыборамі, разлічанымі на больш зберагалы рэжым эксплуатацыі - здагадацца няцяжка.
2. Акрамя таго, сталёвы стрыжань выключае электрахімічную карозію алюмінія. Справа ў тым, што гэты метал ўтварае гальванічную пару з меддзю: пры памяшканні алюмініевага і меднага электродаў у электраліт паміж імі ўзнікае пастаянны слабы ток.

Перанос іёнаў прыводзіць да паскоранага разбурэння алюмінія. Калі хто-небудзь з суседзяў па хаце змантаваў у сябе медную падводку, гэта моцна скароціць тэрмін службы алюмініевай батарэі ў вас дома.

На фоне традыцыйных чыгунных і сталёвых радыятараў біметалічныя вылучаюцца перш за ўсё высокай цеплааддачай на секцыю, якая складае да 205 ват. Кошт прыбораў айчыннай вытворчасці пачынаецца прыкладна ад 500 рублёў за секцыю.

трубы

Тут дзейнічае той жа галоўны крытэр выбару - трываласць.

У пары з біметалічныя батарэямі могуць выкарыстоўвацца:

• Чорныя сталёвыя трубы на зварных злучэннях.

• Ацынкаваныя трубы на разьбой. У гэтым выпадку зварка не ўжываецца таму, што яна парушае ахоўнае цынкавае пакрыццё ў галіне шва, знішчаючы асноўная перавага ацынкоўкі - каразійную ўстойлівасць.
• Нержавеючыя гафрыраваныя трубы. Іх добрыя якасці на фоне канкурэнтаў - гранічна просты мантаж з выкарыстаннем таннага ручной прылады і гнуткасць, якая дазваляе абыйсціся вельмі прыблізнай падганяннем памераў. Гафрыраваная нержавейка гнецца з радыусам павароту, роўным яе дыяметру.

Важны момант: калі вы ўсталёўваеце біметалічны радыятар замест чыгуннага, які мае той жа межосевое адлегласць паміж калектарамі (500 мм), падводкі можна не мяняць. Зразумела, калі яны не пашкоджаны карозіяй.

Запорно-рэгулюе арматура, фітынгі

Абвязка батарэі можа ўключаць:

• Пару шаравых вентыляў для поўнага адключэння ад контуру.
• Вентыль і дросель. Гэты камплект дазваляе ўручную рэгуляваць цеплааддачу прыбора.
• Вентыль і термоголовку. Апошняя робіць рэгуляванне цеплааддачы аўтаматычнай: у памяшканні будзе падтрымлівацца пастаянная тэмпература.

Для падлучэння біметалічных батарэй да новай падводцы зручней за ўсё выкарыстоўваць амерыканкі - фітынгі з прыцемках накладную гайкамі. Яны моцна спрашчаюць мантаж і дэмантаж прыбораў, скарачаючы неабходнае для гэтых аперацый час да адной-двух хвілін.

Дэмантаж старой батарэі

чыгунны радыятар

Інструкцыя па дэмантажы чыгуннай батарэі выглядае наступным чынам:

1. Скідаем стояк або перакрываем вентыля на падводках.
2. Адкручваем абедзве контргайкі газавым ключом №1 ці разводныя ключом. Разьба на падводках - правая. Зганяць гайкі да канца разьбы і чысцім яе ад падмотванні.
3. Аддаем і зганяць абедзве радыятарнага коркі. Для гэтага спатрэбяцца ключы №2 - №4 у залежнасці ад таго, наколькі прыкіпелі коркі.

Савет: калі высілак апынецца непераадольным, папярэдне прагрэйце калектары канцавы секцыі будаўнічым фенам або паяльной лямпай. Яе цеплавое пашырэнне саслужыць вам добрую службу: корак стронется з мінімальнымі намаганнямі.

1. Зніміце радыятар са старых кранштэйнаў.
2. Агледзіце падводкі на прадмет карозіі. Калі яны ў добрым стане, новую батарэю можна падключаць прама да іх. Пры неабходнасці можна пакараціць разьбу ножовкой або балгаркай і нарасціць падводку за кошт пары кранаў і згонаў.

канвектар

1. Асушыць падводкі.
2. Перережьте іх у зручным для мантажу разьбовага злучэння месцы балгаркай або сваімі рукамі, з дапамогай нажоўкі.

1. Падчапіўшы зубілам мацаванне канвектару, выцягнеце будаўнічыя цвікі з сцяны і зніміце прыбор.

Ўстаноўка новага радыятара

Без замены або нарошчвання падводак

Як змяняць радыятар без замены падводак - здагадацца няцяжка: усе праведзеныя намі раней аперацыі выконваюцца ў зваротным парадку. Выкарыстоўваюцца новыя коркі і контргайкі; для герметызацыі коркаў выкарыстоўваюцца штатныя пракладкі, для контргаек - лён з фарбай ці палімерная нітка-герметык.

З заменай або нарошчваннем падводак

Разбяром гэтую аперацыю на прыкладзе мантажу батарэі на гафраваную нержавейку.

1. Здымаем на зрэзах падводак вонкавую фаску і наразаем на іх кароткія (5 нітак) разьбы.
2. Пазначаем пункту мацавання кранштэйнаў з разліку адной кропкі на тры секцыі. Мантаваны кранштэйны і вывешваем новую батарэю.
3. Подмотав новыя разьбы на падводцы, наварочваюцца на іх фітынгі - перахаднікі.
4. Другую пару перахаднікоў ўкручваць ў краны або амерыканкі.

Увага: пры наяўнасці на падводках запорных кранаў або дроселяў абавязковы мантаж перамычкі, якая забяспечвае пастаянную цыркуляцыю ў стаяку.

1. Адразае трубу па памеры і абціскаюць яе ў фітынгі. Пры пралёце падводак звыш паўметра яны мацуюцца да сцяны хамутамі.
2. Правяраем прыбор пад ціскам.

заключэнне

Спадзяемся, што наш матэрыял дапаможа чытачу ў рамонце хатняга ацяпляльнага абсталявання. Зразумела, нешта выпала з вобласці нашай увагі: у невялікім артыкуле немагчыма закрануць усе магчымыя праблемы і нюансы працы. Дадатковую інфармацыю можна знайсці ў відэа ў гэтым артыкуле. Поспехаў!