Робім ацяпляльны кацёл сваімі рукамі
Безумоўна, канструкцыя ацяпляльнага катла сваімі рукамі цікавіць многіх уладальнікаў прыватных дамоў, бо гэта дзейсны спосаб эканоміі ўласных грошай, плюс маральнае задавальненне, якое атрымлівае чалавек, які робіць што-небудзь самастойна. Ды і не заўсёды ёсць магчымасць набыць завадскі агрэгат з-за яго дарагоўлі, бо кошты на падобныя вырабы ніяк не месцяцца ў заработную плату сярэднестатыстычнага жыхара Расіі.
Мы з вамі зараз разбярэмся, як можна зрабіць такі ацяпліцель з цеплаабменнікам з цэглы і паглядзім суправаджаў артыкуле відэа ролік.

Усё робім самі
агульны агляд

- Па вялікім рахунку, канструкцыя ацяпляльных катлоў можа моцна адрознівацца ад сваіх аналагаў, бо там ўлічваецца не толькі магутнасць і від паліва агрэгата, але і яго індывідуальныя асаблівасці.
- У першую чаргу, гэта датычыцца канструкцыі цеплаабменніка, які можа быць, з сазлучаных паміж сабой труб, а таксама з труб і ёмістасцяў з ліставай сталі, але пры гэтым выконваць адну і тую ж функцыю, прычым з аднолькавай магутнасцю.
- Безумоўна, для таго, каб зрабіць такі вузел самастойна, патрэбен пэўны вопыт і, так як зварыць кацёл ацяплення (цеплаабменнік) можа толькі дасведчаны зваршчык, то, не маючы ў гэтай галіне прафесійных навыкаў, лепш запрасіць спецыяліста. Улічыце, што шво тут патрэбен вельмі высокай якасці, таму што ёмістасць будзе ўтрымліваць ваду, якая здольная пратачыцца ў зазор, велічынёй менш мікрона.
- Калі вы ўмееце працаваць з балгаркай (кутняя шліфавальныя машына), то маючы перад вачыма чарцёж катла ацяплення, можна самастойна нарыхтаваць дэталі цеплаабменніка, а самі зварачныя працы даручыць прафесіяналу. Але тут вельмі важна дакладнае выкананне памераў і прапорцый, інакш зварачныя працы апынуцца проста немагчымымі з-за нестасоўкі па габарытах.
- Таксама тут неабходныя навыкі печніка ці хаця б муляра - вам трэба будзе ўзводзіць цагляны мур, прычым, па пэўных правілах, так як кожныя чарцяжы катла ацяплення маюць свае асаблівасці з-за рознай велічыні.
Заўвага. Мы разгледзім некалькі канструкцый, якія вы зможаце зрабіць альбо самастойна, альбо з дапамогай прафесійнага зваршчыка.
варыянт №1

У падлогай профілі, які будзе выкарыстоўвацца для вертыкальных стоек. Выразаюць круглыя адтуліны, якія адпавядаюць дыяметру спалучаныя трубы - робіцца гэта альбо электразваркай, альбо газавым разаком. Гэта ажыццяўляецца з двух бакоў і пры гэтым з кожнай з іх у баку профілю 60 мм рэжуць чатыры адтуліны дыяметрам 50 мм і чатыры па 40 мм у плоскасці 40 мм
Таксама ў ніжняй часткі канструкцыі выразаецца круглае адтуліну дыяметрам 50 мм, знізу для вяртання (астыўшая вада) і з аналагічнае адтуліну з процілеглага боку зверху для падачы гарачага цепланосбіта.
Заўвага. Пасля зварачных работ у любым выпадку на паверхні металу застануцца наплывы, але такая праца павінна быць максімальна выразнай і філіграннай. Таму, прыбярыце ўсе няроўнасці на плоскасці з дапамогай балгаркі, а ўнутраныя грані адтулін пры неабходнасці варта апрацаваць круглым ці паўкруглым напільнікам.
Калі ўсе нарыхтоўкі будуць прыведзены ў зыходны стан, вам спатрэбіцца гарызантальна роўная плоскасць - гэта нават можа быць драўляны шчыт, збіты з дошак, толькі яго неабходна папярэдне намачыць вадой для абароны ад іскраў.
Інструкцыя рэкамендуе ў першую чаргу сабраць (зварыць) пярэднюю і заднюю сценку і толькі пасля гэтага мантаваць астатнія элементы. Гэтыя дзве панэлі ўсталёўваюцца ў строга вертыкальным становішчы адзін насупраць аднаго і, па чарзе, прыварваюцца ўсе трубы, толькі гэтую працу лепш рабіць з памочнікам, каб была магчымасць фіксацыі дэталяў пад прамым вуглом.
Калі каркас гатовы, можна заварыць адкрытыя тарцы на прамавугольным профілі і прыварыць патрубкі для падачы і вяртання, пра якія гаворка ішла вышэй. Усё - вам цяпер застаецца адшліфаваць швы балгаркай і праверыць канструкцыю на герметычнасць, набраўшы ў яе вады і пакінуўшы на 1-2 гадзіны. У тым выпадку, калі праца выканана не зусім якасна, то вы ўбачыце на швах цёмныя плямы - гэта протёки.
варыянт №2
Заўвага. Калі ў наяўнасці маецца цеплатрывалую ліставая сталь таўшчынёй 3-5 мм, то прылада катла ацяплення, дакладней, сам мантаж цеплаабменніка можна значна спрасціць.

Сапраўдная канструкцыя, па сутнасці, не мае патрэбы ўдакладненняў, бо ўся канструкцыя амаль цалкам складаецца з звараных паміж сабой лістоў (ёмістасці), якія паведамляюцца паміж сабой праз трубчастыя профілі.
Ну і, вядома, з пярэдняй і задняй боку тут ёсць патрубкі для падачы і вяртання цепланосбіта. Нягледзячы на ўяўную прастату вырабы, зварачныя працы зноў-такі павінны выконвацца прафесіяналам, інакш застанецца рызыка праходжання швоў.
Заўвага. Памеры сапраўднай канструкцыі можна змяняць у залежнасці ад велічыні печы. Але пры гэтым перасек трубчастага профілю і таўшчыня ліставай сталі павінны заставацца нязменнымі.
мантаж

Мы не будзем дэталёва засяроджвацца на правілах і параметрах печкавага мура, так як гэта досыць ёмкая тэма і яе трэба вылучаць у асобны артыкул - разгледзім агульныя палажэнні.
Як мы ўжо згадвалі вышэй, памеры ацяпляльніка можна мяняць, але ў дадзеным выпадку габарыты печы цалкам падыходзяць для загараднага дома або дачы, плошча якіх не перавышае 90-100м2 са стандартнай (радыятары) сістэмай ацяплення. Такім чынам, прыйдзецца ўзяць пад увагу, што ў кожным з ацяпляльных прыбораў будзе не больш за 7-8 секцый, сістэма будзе двухтрубной, прычым тут не будзе другога контуру (цёплай падлогі).
У абавязковым парадку печ павінна грунтавацца на бетонным падмурку, прычым усе параметры павінны строга адпавядаць вертыкалі і гарызанталі, гэта значыць, з захаваннем кута 90 ?. Цеплаабменнік павінен быць выстаўлены такім чынам, каб яго верхняя частка апынулася ніжэй контуру падачы, як мінімум, на ё10 мм - гэта робіцца для прадухілення паветраных пробак у сістэме.
Мур сцен, якія ўзводзяцца вакол цеплаабменніка, павінна перавышаць яго па вышыні, як мінімум, на 20-30 мм (полкирпича), а верхняя частка збудаванні перакрываецца чыгуннай варачнай чыгуннай плітой, што вельмі зручна для дач і загарадных дамоў. Пры гэтым чыгунная пліта павінна быць лёгка здымаюцца элементам (тыпу вечка), каб забяспечыць доступ для прафілактычнай чысткі сажы - гэта значна павялічвае ККД агрэгата.
вертыкальная канструкцыя

Калі прылада ацяпляльнага катла будзе разлічана толькі на контур ацяплення, то можна выкарыстоўваць вертыкальную вузкую канструкцыю, дзе зверху будзе альбо варачная пліта з адной фаеркай, альбо яе не будзе наогул. Для падобнага збудаванні выкарыстоўваецца такі ж цеплаабменнік, які апісаны ў варыянце №2, толькі яго памеры варта падганяць пад памеры печы.
эканомны варыянт

Такі варыянт мае на ўвазе, што кацёл ацяплення будзе размешчаны альбо ў склепе, альбо на цокальным паверсе - гэта дазваляе выканаць перапад паміж подом катла і верхнім зрэзам дымавой трубы, які павінен быць не менш за 7м!
Звярніце ўвагу на чарцёж - па коміну катла (вышэй) размяшчаецца альбо печ, альбо ацяпляльны шчыток, пры гэтым кацёл павінен апынуцца менавіта пад печчу або шчытком. Сутнасць заключаецца ў тым, што праз сістэму цягі печы праходзіць комін катла. На выхадзе з кацельнага топливника усталёўваецца засаўка, якую закрываюць пры выкарыстанні катла і адкрываюць пры працы печы.
заключэнне
Мы звярнулі ўвагу толькі на агульныя палажэнні, як зрабіць кацёл ацяплення сваімі рукамі, ды і тое, гэта толькі некалькі найбольш запатрабаваных варыянтаў. На самай справе розных схем і метадаў існуе вельмі шмат і кожная з іх вартая разгляду ў асобным артыкуле.