Самастойная пракладка трубаправодаў ацяплення: цёплая

Цяпер усё часцей і часцей выкарыстоўваецца пракладка трубаправодаў ацяплення сістэмы вадзянога цёплай падлогі. Гэта выклікана высокай эфектыўнасцю і эканамічнасцю такой канструкцыі, да чаго цяпер імкнуцца многія ўладальнікі прыватных дамоў.

Па сутнасці, прынцып абагравання заўсёды застаецца аднолькавым, але пры гэтым метады кладкі і сама труба могуць быць рознымі, як, зрэшты, і вузел для нагрэву вады. Але нас цікавіць менавіта сам мантаж - астатнія нюансы будуць разгледжаны павярхоўна, а таксама мы пакажам вам відэа ролік па гэтай тэме.

мантаж

папярэднія працы

• У любым выпадку пракладка труб ацяплення ў падлозе будзе вырабляцца толькі на цэментава-пясочную або бетонную сцяжку. Значыць, пачынаць трэба менавіта з яе, так як вам давядзецца чакаць яе канчатковага высыхання, на што сыдзе 28 сутак. Можна, вядома, пачаць мантаж і праз тры тыдні, але для гэтага вам давядзецца выключыць кліпсы для фіксацыі, так як яны ўстаўляюцца ў чарнавы падставу (свідраваць сырую сцяжку не вельмі зручна - адтуліна разбіваецца да вялікіх памераў).

• Для залівання сцяжкі, калі яна вырабляецца на першым паверсе, абавязкова трэба уцяпленне і самы танны і якасны варыянт, гэта керамзіт, або керамзітавы пясок. Яго кошт будзе ніжэй у 4-5 разоў у параўнанні з экструдаванага пенаполістырол. Акрамя таго, вам спатрэбіцца отсечные гідраізаляцыя, якую трэба слаць на чарнавы падстава, але ніяк не на пясочна-друзавых падушку, як гэта рэкамендуюць некаторыя. Справа ў то і, што гідраізаляцыя прадухіляе трапленне вільгаці ў пясок, друз або адсеў, а сухая падушка спрыяе паніжэнню цеплаправоднасці, такім чынам, адсечка-над ёй проста не мае сэнсу!
• Армавальная рашотка для чарнавы сцяжкі не абавязковая, зрэшты, як і для чыставога, верхняй сцяжкі, калі ў якасці асабовага пакрыцця будзе керамічная плітка. Але гэтая сетка наогул-то патрэбна для таго, каб не ўзнікала буйных расколін, а з гэтым цудоўна спраўляюцца металічныя маячные профілі - бо плошча залівання невялікая, так што мантаж армасетки або дроту застаецца на ваша меркаванне.

Рэкамендацыя. Не варта сцяжку маналіту з падмуркам або сценамі - пры мантажы гідраізаляцыйнай плёнкі заварочваюць яе на сцены вышэй за ўзровень асабовага пакрыцця (лішняе потым адрэжаце). Гэта выключыць магчымасць ўзаемнай дэфармацыі пры прасадцы падмурка, а таксама паслужыць разрывам для масткоў холаду.

Кладка цёплай падлогі

Перш за ўсё, варта вырашыць для сябе, як вы будзеце ўкладваць трубу - для гэтага існуе два спосабу - змейка і спіраль, хоць першы варыянт можа быць выкананы па-рознаму. Розніца заключаецца ў суадносінах тэмператур на схаванай плошчы.

Так, калі весці трубу па вызначаным маршруце, а потым вяртацца адразу каля яе, як гэта відаць на левай малюнку верхняга малюнка, то тэмпература падлогі будзе аднолькавай, а калі вяртанне будзе зроблены так, як гэта паказана пасярэдзіне, то перапады будуць адчувацца пад нагамі. Улічваючы, што БНіП 41-01-2003 рэкамендуе ў спальным памяшканні тэмпературу падлогі не вышэй 26? C, а ў астатніх не вышэй за 31? C, сярэдні варыянт будзе не занадта добры, таму, яго лепш пазбягаць.

Для магістралі на цёплым падлозе можна выкарыстоўваць або поліэтылен, альбо металапласт, хоць чамусьці прынята лічыць, што менавіта поліэтыленавая труба найбольш падыходзіць для такога мантажу і нават інструкцыя ў бухце паказвае на прыналежнасць да такога віду ацяплення. Але вопыт і практыка такіх работ паказваюць на шэраг недахопаў пры мантажы поліэтылену і адзін з іх, гэта немагчымасць залівання верхняй сцяжкі да напаўнення сістэмы вадой (мяккія сценкі), а бо падлучэнне пры будаўніча-рамонтных працах можа адбывацца значна пазней! Да таго ж кошт ПЭ ў параўнанні з металапласт атрымліваецца вышэй.

Металапласт ў гэтых адносінах значна практычней, толькі вось у яго ўзнікае праблема на стромкіх выгібах - можа пераламанымі, але існуе даволі просты выхад са становішча. На трубу апранаецца сталёвая спружына даўжынёй 20-30 см, а яе ўнутраны дыяметр павінен на 12 мм перавышаць вонкавае перасек металапласт, гэта значыць, 17-18 мм. Спружыну праштурхоўваюць па трубе і кожны выгіб робяць з яе дапамогай, гэта значыць, падчас працэсу яна служыць як бы кажухом.

Рэкамендацыя. Пры мантажы цёплай падлогі сваімі рукамі пазбягайце злучэнняў труб пад сцяжкай. Калі пляц падлогі занадта вялікая і вам недастаткова адной бухты, то лепш падзяліць гэтую плошчу на некалькі крылаў, каб усе злучэнні былі толькі на размеркавальнай Грабёнка.

Фіксацыя труб ажыццяўляецца пры дапамозе розных кліпса, якія мацуюцца да чарнавога падлозе, як дзюбелі, так і з дапамогай накладных кліпсаў, якія расьсьцілаюцца на паверхні ў выглядзе стужкі або кілімка. У любым выпадку, аптымальнае адлегласць паміж трубамі будзе 20-25 гл, але гэта таксама залежыць ад таўшчыні верхняй сцяжкі.

Цяпло падымаецца ў выглядзе трыкутніка з кутамі 45? адносна падлогі і вам трэба, каб краю гэтага трыкутніка перасякаліся крыху ніжэй паверхні чыставой падлогі - так абаграванне будзе найбольш раўнамерным.

Падключэнне кожнага крыла да побытавага катла ацяплення адбываецца праз Грабёнка, якія мантуюцца альбо на сценку, альбо ў адмыслова абсталяваную нішу, як гэта паказана на верхнім фота. На кожную з гребёнок трэба ўсталёўваць клапан Маеўскага, так як сліва ў такой сістэме не існуе.

заключэнне

Калі пракладка ацяплення ў прыватным доме скончана, трубы заліваюць цэментава-пясочнай сцяжкай з даданнем туды пластыфікатару (прапорцыі паказваюцца на ёмістасці). Пробны запуск можна рабіць праз 2-3 дні пасля залівання, але пры гэтым тэмпература цепланосбіта не павінна перавышаць 25-30 ?, каб не паўсталі расколіны ў падлозе.