Вадзяны апал сваімі рукамі - парады спецыяліста

Варыянтаў абагравання прыватнага дома ў сапраўдны момант існуе мноства, пачынаючы ад дзедавай печкі каменкі і заканчваючы такі пакуль яшчэ экзотыкай як цеплавой помпа або сонечны калектар. Але самым надзейным традыцыйна лічыцца абаграванне вадкім цепланосбітам або вадой. Хоць камусьці гэта можа здацца праблематычным, але, тым не менш, зрабіць вадзяны апал сваімі рукамі гэта рэальна і пра гэта мы зараз пагаворым.

Выбар канструкцыі і матэрыялаў

Вядома, абаграванне прыватнага дома - гэта не ядзерная фізіка, але каб не было праблем у будучыні, перад тым як зрабіць вадзяны апал варта грунтоўна падумаць, якая менавіта сістэма падыходзіць для вашага жылля і адсюль ужо падбіраць матэрыялы.

разнавіднасці канструкцый

Спачатку давайце разбярэмся з цыркуляцыяй вады ў сістэме. Тут існуе 3 варыянты, самым простым лічыцца натуральны ток вады. Праца такой канструкцыі цалкам грунтуецца на элементарных законах фізікі, цяпло падымаецца ўверх і астываючы апускаецца ўніз. Нягледзячы на ​​ўяўную прастату мантаваць такую ​​разводку трэба вельмі ўважліва, выразна выконваючы кут нахілу.

У залежнасці ад працягласці лініі ён можа вагацца ў межах 2 - 5 ?. Але, як правіла, робяць прасцей, на кожны пагонны метр лініі забяспечваецца ўхіл у 10 мм. Пры гэтым, чым менш будзе кутоў і паваротаў, тым вышэй эфектыўнасць работы. Пашыральны бачок у такой канструкцыі мантуецца ў самай вышэйшай кропцы, яго аб'ём, для любой сістэмы, павінен быць не менш за 10% ад аб'ёму цепланосбіта.

На дадзены момант, самымі распаўсюджанымі з'яўляюцца сістэмы з прымусовай цыркуляцыяй вады. У замкнёны контур, папросту ўразаецца электрычны цыркуляцыйны помпа, які забяспечвае рух цепланосбіта з зададзенай хуткасцю, кут нахілу тут ужо не гуляе вялікай ролі.

Некаторыя спецыялісты вылучаюць у асобную групу камбінаваныя сістэмы, але гэта пытанне спрэчнае. Камбінаванай лічыцца сістэма, якая здольная працаваць як з натуральнай, так і з штучнай цыркуляцыяй, але па сутнасці, гэта канструкцыя з натуральным токам, у якую урэзалі цыркуляцыйны помпа.

Савет: калі ўжо мы збіраемся мантаваць самаробнае вадзяны апал, валодаючы, толькі агульнымі ведамі ў цеплатэхніка, лепшым выбарам будзе канструкцыя з прымусовай цыркуляцыяй. Тут вам не прыйдзецца скрупулёзна вымяраюць кожны градус, помпа ў любым выпадку забяспечыць нармальную цыркуляцыю.

Таксама існуе однотрубная і двухтрубная разводка. Першы варыянт звычайна выкарыстоўваецца пры натуральным токе вадкасці, пры гэтым радыятары злучаюцца паслядоўна па крузе. Каб зраўнаваць тэмпературу, па меры выдалення ад катла, павялічваюць колькасць секцый радыятара.

Варыянт з двухтрубной разводкай больш прагрэсіўны, бо ён дазваляе дамагчыся аднолькавай тэмпературы ва ўсіх радыятарах. Прасцей кажучы, да кожнай кропцы ідзе ўвод і выснова практычна ад катла. Плюс калі вы жадаеце зрабіць цёплы падлогу, то ўладкаваць яго можна толькі ў такой сістэме. Але цыркуляцыя тут прымусовае.

Кацёл як сэрца сістэмы

Бясспрэчным, прызнаным лідэрам тут лічыцца газавае абсталяванне. У параўнанні з канкурэнтамі такі абаграванне ці ледзь не самы эканамічны. Каларыйнасць газу велізарная, пры гэтым не трэба ўвесь час сачыць за топкай і абсталяваць месца для захоўвання паліва. Але, на жаль, не ўсюды ёсць магчымасць падвесці газ.

Важна: газавыя катлы рэнтабельныя толькі пры ўмове наяўнасці магістральнага газаправода. Звадкаваны газ абыдзецца ані не танней чым электрычнасць ці добры вугаль.

На другім месцы стаіць электраабсталяванне. Яно экалагічна чыстае, працуе бясшумна і не патрабуе такога кучы дазволаў на эксплуатацыю.

Усё, што спатрэбіцца гэта пракладка трохфазнай лініі перасекам не менш за 6 мм ?. Усё добра, але кошт на электраэнергію чамусьці не падае і эксплуатацыя такога агрэгата ўляціць у капеечку.

Для тых, каму магістральны газ не даступны, а ацяпленне электрычнасцю не па кішэні, добрым выхадам будзе цвёрдапаліўны кацёл. Цяпер выпускаюцца універсальныя агрэгаты, якія з'яўляюцца практычна «усяеднымі», яны могуць працаваць на любым выглядзе цвёрдага паліва, ад дроў або дранкі, да коксу і пелет. Прыватным, спрошчаным варыянтам такіх агрэгатаў можна лічыць традыцыйныя цагляныя печы, з убудаванымі награвальнымі рэгістрамі.

Рада: аповяд будзе не поўным, калі мы не згадаем пра катлах на вадкім паліве. Але калі тапіць саляркай або газай, то такі абаграванне будзе залатым. Таму тут дарэчы казаць толькі аб агрэгатах, якія працуюць на адпрацоўцы алею.

Такое паліва каштуе капейкі, больш за тое калі добра пашукаць, то можна знайсці і бясплатна, так як многія прадпрыемствы будуць рады пазбавіцца ад яго, абы не плаціць за ўтылізацыю.

Трубы ў ацяпляльнай сістэме

Самым папулярным у нядаўнім мінулым быў метал. Зараз яму на змену прыйшлі пластык і металлопластик. Што тычыцца сталёвых канструкцый, то спецыялісты раяць іх выкарыстоўваць толькі для однотрубной разводкі з натуральнай цыркуляцыяй.

Плюс спатрэбіцца трубогиб, зварачнае абсталяванне і ўменне прафесійна варыць.

Рада: медныя трубы выкарыстоўваць можна, але кошт на іх кусаецца і літаваць іх трэба толькі срэбным прыпоем, волава з часам парэпаецца.

Прылада вадзянога ацяплення пластыкам, на дадзены момант, з'яўляецца самым аптымальным варыянтам, але і тут ёсць свае тонкасці. Калі ўжо мы вырашылі мантаваць сваімі рукамі, то лепш аддаць перавагу полипропилену. Для зваркі вам спатрэбіцца спецыяльны паяльнік і нажніцы. Сама інструкцыя па зварвання гранічна простая, яе можна асвоіць на працягу паўгадзіны.

Металлопластіковые трубы рэч добрая, але для адкрытай праводкі мала падыходзяць, бо іхная слабая механічная трываласць. Затое для ўладкавання цёплай падлогі металлопластик лічыцца практычна ідэальным матэрыялам.

Таксама пад цёплы падлогу можна выкарыстоўваць армаваны поліэтылен, але якасць у яго горш, плюс ён слізкі і фітынгі на ім трымацца не надзейна.

паслядоўнасць мантажу

• Мантаж вадзянога ацяплення сваімі рукамі выконваецца па выразнай, шматкроць праверанай схеме. Пачынаць заўсёды варта з ўстаноўкі галоўнага агрэгата, награвальнага катла. У ідэале, спецыялісты раяць заліць пад яго асобны, невялікі бетонны падмурак вышынёй 40 - 50 мм. Але калі такой магчымасці няма, то можна абыйсціся лістом жалеза, зверху якога накладваецца ліст азбесту.
• Калі агрэгат цвёрда ўсталяваны і замацаваны, можна пераходзіць да ўладкавання коміна. Для газавага абсталявання можна абыйсціся мантажом кааксіяльнай трубы, усе астатнія віды патрабуюць ўстаноўкі стацыянарнага слаба коміна. Шчыліны і злучэнні замазваюцца глінай або шамотным растворам. Цэмент тут выкарыстоўваць нельга, ён парэпаецца.

• Сама кацельня павінна мець добрую вентыляцыю, яна можа быць прымусовай або натуральнай, але ў любым выпадку лепш ўсталяваць на вентыляцыйны выснову адмысловую засланку для рэгулявання патоку.
• Увод і вывад з катла спецыялісты рэкамендуюць рабіць выключна металічнымі трубамі. Гэта тычыцца любога тыпу катлоў. Пазней, на бяспечнай адлегласці ўжо робіцца пераход на асноўны матэрыял трубавай разводкі, але мінімальная перасек на выснове для металу 22 мм, для пластыка або металлопластика 26 мм.
• Дыяметр трубы, якая ўваходзіць ці выходзіць з агрэгата, павінен быць такім жа як і ў самым катле. Гэтае сячэнне варта вытрымліваць да першага разгалінавання, пасля чаго ўжо мантуюцца трубы меншага дыяметра.

Важна: існуе меркаванне пра тое, што кацельню лепш уладкоўваць ў склепе. Гэта дакладна для ўсіх сістэм, акрамя газавых - газавыя агрэгаты строга забаронена размяшчаць у склепе. Больш за тое, такую ​​кацельню нельга ўладкоўваць у памяшканні, паведамляецца з падвалам, паколькі газ цяжэй паветра і ў выпадку ўцечкі ён будзе запасіцца ў ніжняй кропцы, і наступствы не цяжка прадбачыць.

• Далей трэба дакладна вычарціць трасу трубавай разводкі і месца мантажу радыятараў. Самі радыятары трэба размяшчаць пад аконнымі праёмамі. Як бы вы не ўцяплялі дом, вокны з'яўляюцца слабым месцам, і узыходзячы паток цяпла перакрые холад ад акна. Таксама не лішнім будзе абклеіць сцяну за радыятарам фальгой, яна будзе служыць теплоотражателем.
• Чым больш будзе выгібаў і вострых кутоў на лініі, тым горш будзе працаваць сістэма, таму ўсе павароты трэба рабіць як мага больш плыўнымі і круглявымі. У ідэале вывад з катла павінен знаходзіцца ніжэй гарызантальнай лініі радыятараў, гэта асабліва важна пры натуральнай цыркуляцыі.

• Як згадвалася раней, у любой сістэме усталёўваецца пашыральны бак. Ён можа быць адкрыты або герметычны. У першым выпадку гэта проста вялікая ёмістасць, якая ўсталёўваецца на вышыні не ніжэй 3м над катлом. Для канструкцый з натуральным токам, ён усталёўваецца на выснове, недалёка ад радыятараў.
• Герметычны пашыральны бак падзелены напалову мембранай. Знізу знаходзіцца вада, зверху паветра. У выпадку ўзняцця ўзроўню вадкасці, мембрана выгінаецца і ствараецца залішні ціск. Калі тэмпература нармалізуецца, вадкасць зноў выціскаецца ў сістэму. Мантаваць такі вузел можна ў любым месцы.
• Пасля мантажу лініі радыятараў, труба зноў вяртаецца да катла. Тут перад агрэгатам, як правіла, усталёўваецца цыркуляцыйны помпа, але перад ім, на адрэзку паміж радыятарамі і помпай, абавязкова мантуецца фільтр.
• Не забудзьцеся ў самой ніжняй кропцы сістэмы ўсталяваць зліўны вентыль, для аварыйнага скіду або планавай запампоўкі вады.

На відэа паказаны тонкасці арганізацыйных работ і мантажу.

выснову

Падсумоўваючы ўсё вышэй сказанае, хочацца адзначыць, што стартавы запуск сістэмы трэба праводзіць пад кіраўніцтвам спецыяліста. Прычым пажадана каб гэта быў сапраўдны, сертыфікаваны прафесіянал, парады «пісьменнага» суседа, могуць каштаваць даражэй.