Каналізацыя ў хаце: як гэта робіцца

Як правіла, пракладка ўсіх камунікацый праектуецца адначасова з будаўніцтвам будынка, але часам каналізацыя ў хаце на палях або на істужачным падмурку мантуецца значна пазней, што выклікае масу нязручнасцяў. Тым не менш, забеспячэнне ў жылым будынку такога зручнасці з'яўляецца неабходным патрабаваннем элементарных санітарных нормаў, так што, нягледзячы на ​​розныя перашкоды, сцёкавыя трубы патрэбныя ў любым выпадку.

Вы можаце зрабіць такі трубаправод самастойна, і мы пагаворым пра гэта ніжэй, а таксама паглядзім відэа ў гэтым артыкуле.

Каналізацыя ў прыватным доме

выконваем ўхіл

Заўвага. Калі мантуецца каналізацыя дамы ў прыватным сектары, то для гэтага выкарыстоўваюцца ў асноўным пластыкавыя трубы дыяметрам 50 мм і 100 мм, але акрамя гэтага можа быць запатрабаваны дыяметр 32 мм для посудамыйнай або пральнай машыны, а таксама 150 мм для вуліцы.

• Згодна з БНіП 2.04.01-85 * каналізацыя ў жылых дамах і на прылеглых да іх участках павінна мантавацца з вызначаным ухілам труб, які наўпрост залежыць ад іх дыяметра. Так, аптымальны ўхіл для сцёку бруду пры перасеку трубаправода 50 мм складае 30 мм на пагонны метр, для 100 мм - 20 мм і для 150 мм - 8 мм адпаведна. Калі гаворка ідзе пра падключэнне пральнай або посудамыйнай машыны да каналізацыі і вадаправода (труба 32 мм), то тут можна абыйсціся без нахілу для сцёку, так як вада тут падаецца ў прымусовым парадку.
• Павышэнне дадзенага параметру дапускаецца толькі на кароткіх участках (не больш за метр) - гэта дазваляе максімальна абмежаваць трасу ад з'яўлення засоров. А ўся справа ў тым, што пры памяншэнні кута пракладкі вада, якая рухаецца самацёкам, будзе не ў стане змыць цвёрды смецце (часціцы ежы і фекаліі), а пры павелічэнні гэтага кута вадкасць проста не паспее гэтага зрабіць.
• Акрамя таго, інструкцыя звяртае ўвагу на кутнія фітынгі, якія маюць 32 ?, 45? і 90? для ўсіх дыяметраў. Так, паварот на 90? дапускаецца толькі ад стояка да вертыкальнай плоскасці ці ж для 50-міліметровых і 32-міліметровых труб у памяшканні, так як у першым выпадку ствараецца добры напор вады, а ў другім выпадку амаль адсутнічае цвёрды смецце ў вадкасці. Калі пры кладцы трубаправода на вуліцы неабходна зрабіць паварот на 90 ?, то для гэтага выкарыстоўваюць два кута па 45? - плаўны паварот не так спрыяе стварэнню засоров.

Фітынгі і рэдукцыі

Пры мантажы каналізацыя для дома звычайна складаецца з труб рознага дыяметра, якія ніколі не пралягаюць строга па прамой лініі, да таго ж, можа мяняцца плоскасць пракладкі і для гэтай мэты існуе шмат пераходных фітынгаў. Такія перахаднікі выкарыстоўваюцца для ўрэзкі, для паваротаў, для змены плоскасці пракладкі, а таксама пры змене дыяметра.

Самае вялікае разнастайнасць такіх фітынгаў вырабляецца для 100-міліметровых труб, але, тым не менш, і на іншыя перасеку вы зможаце знайсці падыходны перахаднік.

Для участкаў трубаправода больш за 4-ёх метраў, а таксама на паваротах ўразаюць рэвізію, якая вельмі нагадвае трайнік, але бакавое адтуліну ў яе зачыняецца вечкам. Такі перахаднік выкарыстоўваюць для ачысткі засоров на аддаленых участках.

Акрамя таго, для стыкоўкі прымяняюцца гумовыя рэдукцыі і ўшчыльняльнікі, якія, па сутнасці, таксама можна назваць Рэдукцыйная элементамі. Ўшчыльняльнікі выкарыстоўваюцца пры стыкоўцы труб аднаго дыяметра, калі канец адной трубы ўстаўляецца ў некалькі пашыраны шклянку іншы (адсюль і рэдукцыйная функцыя) - кошт ўшчыльняльніка нават не разглядаецца, так як ён пастаўляецца ў камплекце.

А вось рэдукцыя можа спатрэбіцца пры стыкоўцы пластыка з чыгуном (без такой не абыйсціся пры замене стаяка ў кватэры шматпавярховага дома). Або, да прыкладу, пры пераходзе з 50-міліметровай на 32-мілімятровую трубу (для пральных і посудамыйных машын) і, вядома, пры мантажы рукавы ад сіфона.

Трубаправод (калі ён не умантаваны ў падлогу ці сцяну) фіксуюць для нерухомасці з дапамогай пластыкавых або металічных хамутоў пэўнага дыяметра. Пластык, як правіла, выкарыстоўваюць для малога дыяметра (32 мм), у астатніх выпадках ужываюць металічныя кранштэйны.

Мантажныя работы ў доме

У першую чаргу, па-за залежнасці ад таго, ці будзе гэта каналізацыя ў каркасным доме або ў цагляным, блокавым або драўляным будынку, вам трэба вырабіць разметку мантажу санвузлоў адносна выхаду трубы на вуліцу. Такім чынам, у першую чаргу вам трэба вызначыць, дзе каналізацыя будзе выходзіць на вуліцу, а таксама яе заглыбленне (пра гэта мы распавядзем некалькі пазней).

Такая разметка дазволіць вам вызначыць не толькі метраж і дыяметр матэрыялу, але таксама колькасць і канфігурацыю фітынгаў, неабходных для паваротаў і развязак рознага тыпу.

Калі ўладкоўваецца каналізацыя ў сваёй хаце, то пасля разметкі месцаў для мантажу санвузлоў вам неабходна адбіць чоклайном (малярным шнуром) лініі з неабходным ухілам, па якіх будзе размяшчацца ўся траса. Дзякуючы гэтым арыенцірах вы зможаце зрабіць у патрэбных месцах штробы або замацаваць па гэтай пазнакі кранштэйны (хамуты).

Для вырабу штробах (канавак) выкарыстоўваецца балгарка з алмазным дыскам і перфаратар з зубілам. Па двух арыенціровачных лініях дыскам з алмазным напыленнем робяцца надрэзы, глыбіня і аддаленасць адзін ад аднаго якіх залежыць ад абставін. Пасля гэтага зубілам (можна без перфаратара) збіваюць выразаную паласу, па неабходнасці карэктуючы яе глыбіню.

Для таго каб трубы ўтрымліваліся ў штробах, яе трэба чым-небудзь зафіксаваць (да нанясення тынкоўкі або мантажу палукашка) і для гэтага вельмі добра падыходзяць перфараваныя металічныя істужачныя падвешванні, якія выкарыстоўваюць для металлокаркасов пад гіпсакардон.

Рэкамендацыя. Гатовую разводку трэба абавязкова пратэставаць, заліў у яе ваду. Калі вы заўважыце працёк на якім-небудзь з стыкаў - не спяшаецеся латаць гэта месца сіліконам або герметыкам - у такіх выпадках стык трэба разабраць, паправіць ўшчыльняльнік і сабраць яго зноў. Для таго каб гумовы ўшчыльняльнік ня перашкаджаць сваім трэннем стыкоўцы, канец трубы нашмароўваюць любым кволыя мыйным сродкам для бытавых патрэб.

Калі ў хаце маецца тэхнічны паверх або склеп, то вы зможаце пазбегнуць штробления сцен - проста ад кожнага санвузла зробіце адвод праз падлогу да магістральнай трубе, як гэта паказана на фота ўверсе. У гэтых выпадках гарызантальная труба звычайна мае перасек 100 мм і яе ўхіл, адпаведна павінен быць 2 см на пагонны метр.

Такі метад разводкі значна эканоміць працоўныя выдаткі, а таксама карысную плошчу ў памяшканні - вам не прыйдзецца рабіць кораб ў памяшканні, каб схаваць трубы.

Мантажныя работы звонку

Зараз давайце разбярэмся з глыбінёй траншэі, якая ў асноўным будзе залежаць ад двух фактараў - гэта ўзровень прамярзання глебы ў вашым рэгіёне, а таксама адлегласць ад дома да сэптыка або выграбной ямы.

Напрыклад, максімальны ўзровень прамярзання грунта ў вашай мясцовасці складае адзін метр, а адлегласць да сэптыка складае 20м і пры гэтым вам трэба будзе абкласці 100-міліметровы трубу. Крытычная кропка замярзання пасля мантажу каналізацыі павінна апынуцца вышэй верхняй сценкі трубы, як мінімум, на 10 см.

Гэта азначае, што каля дома глыбіня трубаправода па верхнім ўзроўню будзе складаць 110 см, а ў сэптыка або выграбной ямы гэтая лічба ўжо будзе складаць 110 + 20 * 2 = 150 см. Але гэта проста паказчык верхняга ўзроўню, але ніяк не заснавання самай траншэі, а для таго, каб вызначыць глыбіню копке вам трэба будзе дадаць 10 см таўшчыні трубы плюс 5-10 гл для пясочнай падушкі.

На дно траншэі насыпают пласт пяску вышынёй 5-10 см - такім чынам, вы зможаце спланаваць грунт, каб на ім не аказалася рэзкіх перападаў і, тым больш, цвёрдых вострых прадметаў (камяні, дрот, арматура, шкло) - гэта можа пашкодзіць пластыкавыя сценкі . Пасля планіроўкі пясок варта ўтрамбаваць, каб ён пазней ня асеў пад ціскам грунту.

Зборку прамых участкаў трубы зручней вырабляць не ў траншэі, а на паверхні, апускаючы каналізацыйную трасу ўніз блокамі вызначанай даўжыні.

Як мы ўжо згадвалі вышэй, пры даўжыні трубы больш 4м або на паваротах абавязкова трэба ўрэзаць рэвізійны фітынг, а для таго каб забяспечыць да яго доступ, у такіх месцах уладкоўваюць калодзежы.

Сам студня можна зрабіць з бетонных кольцаў, прабіўшы ў патрэбных месцах ўваходныя адтуліны, але таксама можна выкласці такую ​​яму шараговым цэглай і затынкаваць (што лепш - вырашаць вам, так як у тэхналагічным і тэхнічных адносінах да якасці сцёкавай магістралі гэта дачынення не мае).

Пасля таго, як вы змантавалі ўсю трасу і праверылі яе на шчыльнасць стыкоўкі шляхам зліву вады, можна прыступаць да закідванне траншэі грунтам. Але грунт нельга засыпаць непасрэдна на трубу - па-першае, там могуць апынуцца цвёрдыя рэжучыя прадметы (метал, шкло, камяні) і, па-другое, грунт у любым выпадку дасць прасадку, што можа прывесці да дэфармацыі трубы.

Каб пазбегнуць такіх непрыемных наступстваў, да грунту насыпают пясок, які павінен быць вышэй за ўзровень верхняй сценкі, як мінімум, на 5 гл.

Але сухі пясок таксама можа просесть, а над пластыкавай трубой яго трамбаваўся нельга - пластык можа дэфармавацца. Таму, у такіх сітуацыях паступаюць вельмі проста - багата змочваюць пясок вадой, і ён асядае амаль маментальна, як толькі вада дойдзе да падставы траншэі. Пасля такой працэдуры пластыкавай магістралі ўжо не страшная ніякая прасадка грунту.

Заканчваецца каналізацыя выграбной ямай або сэптык, які вы, дарэчы, можаце зрабіць сваімі рукамі, але гэта зусім асобная тэма. Акрамя таго, сэптык можна набыць у краме і яго аб'ём будзе залежаць ад колькасці сокаў у дадзеным доме, але і яго ўстаноўку трэба разглядаць асобнай артыкулам.

заключэнне

Як вы разумееце, туалет у доме без каналізацыі не зробіш, таму, нягледзячы на ​​ўсе нязручнасці, звязаныя з рамонтам, вам прыйдзецца крок за крокам зрабіць усё мантажныя работы па ўстаноўцы каналізацыі. Трохі прасцей гэта рабіць на ўчастку, напрыклад, каштоўныя дрэвы вы можаце абыйсці, выкарыстоўваючы кутнія фітынгі.