Падмурак з азбеставых труб сваімі рукамі: як правільна яго

У многіх выпадках столбчатый падмурак з'яўляецца ідэальнай асновай пад будаўніцтва невялікага дома, лазні або альтанкі. На пучинистых, прамярзаюць глебах мантаж заглыбленага істужачнага падмурка, справа не мэтазгоднае і дарагое.

А вось трывала устаноўленыя слупы вытрымаюць любыя выпрабаванні, стварыўшы пабудове надзейную і даўгавечную платформу. Адзін з удалых варыянтаў - азбеставыя трубы для падмурка, якія валодаюць масай станоўчых характарыстык.

Разнавіднасці азбестацементавых труб

На выраб стандартных труб ідзе 85% портландцемента, 15% азбесту і вада.

Па прызначэнні іх можна падзяліць на дзве катэгорыі.

1. безнапорныя аналагі. Прадукцыя прызначана для транспарціроўкі па гатовай сістэме рэчываў без напору. Такія трубы часцей ужываюцца для вентыляцыйных сетак і таму падобных камунікацый. Маркіруюцца літарамі БНТ. (Гл. Таксама артыкул Выцяжныя трубы - асаблівасці.)
2. напорныя вырабы. Прадукт крыху мацней, так як абавязаны вытрымліваць ціск ад 6 да 9 атмасфер. Маюць маркіроўку Вт.

Звярніце ўвагу! Што тычыцца кошту, то цана напорных труб вышэй, але не абавязкова выбіраць менавіта гэты тып. Для ўзвядзення падмуркавай асновы цалкам падыдуць безнапорныя аналагі труб, дыяметрам 150/250 мм. Трываласць тут адыгрывае не галоўную ролю, бо асноўную нагрузку будзе несці заліты бетон.

годнасці матэрыялу

1. Азбеставыя трубы з цэментнай заліваннем ўтвараюць трывалую маналітную канструкцыю.
2. Пісьменна змантаваная сістэма валодае высокай ступенню марозаўстойлівасці.
3. Агрэсіўныя асяроддзя матэрыялу не страшныя.
4. Вонкавая паверхня гладкая і акуратная.
5. Не назіраецца дэфармацый апалубкі пры заліванні бетоннай сумесі.
6. Адметным ад руберойдавай апалубкі уласцівасцю з'яўляецца падвышаная калянасць.

неабходныя разлікі

Для розных рэгіёнаў існуюць свае пэўныя нормы будаўніцтва.

глыбіня залажэння

Чым халадней зімы і больш сурова клімат, тым глыбей уганяе палі. Галоўнае, каб яны ўваходзілі прыкладна на 15 гл ніжэй узроўня прамярзання глебы.

Вось прыкладны глыбіня мерзлаты для некаторых абласцей.

1. У самых паўночных рэгіёнах (ад Варкуты і Салехарда да Новасібірска) глеба замярзае да 220-240 см.
2. У Пермі, Чэлябінску, Екацярынбурзе, Арэнбурзе, Уфе глыбіня крыху менш - ад 180 да 190 см.
3. У Самары і на Ўрале глыбіня складае каля 160 см.
4. На ўзроўні Масквы, Кастрамы, Саратава, Пензы і Цверы палі ўганяе мінімум да 140-150 см.
5. Курск, Валгаград, Пскоў і Астрахань адрозніваюцца ўжо больш цёплымі зімамі. Тут прамярзанне даходзіць да адзнакі ў 110-120 см.
6. Яшчэ цяплей у Растове, Краснадары, Нальчыку. Палі укопваюць на 60-80 см.

Звярніце ўвагу! Тут паказана максімальная глыбіня мерзлаты, назіраная ў самыя халодныя і малоснежные зімы. Пры наяўнасці снежнага пастаяннага покрыва палевы падмурак тым больш не пацерпіць, т. К. Глеба будзе мёрзлай на меншую глыбіню.

разлік труб

Да пачатку будаўніцтва варта вырабіць яшчэ некаторыя разлікі. Так, надземная частка трубы выступае над узроўнем грунта на 30-35 гл. Але, калі назіраюцца частыя затаплення, гэта значэнне рэкамендуецца павялічыць.

Што тычыцца дыяметра, то стандартны столбчатый падмурак з азбеставых труб 25-30 сантыметровага дыяметра добры для бярвеністай хаты. Пад тэрасу або альтанку падыдуць палі 10-сантыметровай таўшчыні.

Нагрузка на аснову

Зразумела, што палі павінны вытрымліваць вагу будынка з добрым запасам.

Ніжэй прыведзены кароткія звесткі аб ўдзельнай масе асноўных будаўнічых матэрыялаў.

1. Цэгла (тыс. / Шт.) - 3500/3700 ​​кг.
2. Лес іглічных гатункаў круглы (м3) - 450-750 кг.
3. Лес пілаванні (м3) - 600 кг (іглічны), 850 кг (ліставых).
4. Пясок (м3) - 1500 - 1650 кг.
5. Друз (м3) - 1400/1800 кг.
6. Шпалы (шт.) - 75 кг.
7. Уцяпляльнік (минвата, лямец) - 100-250 кг.

Палі усталёўваюць па кутах пабудовы, у кропках скрыжавання апорных сцен, і па перыметры, з крокам у метр.

Будаўніцтва падставы з азбестацементавых слупоў

Зыходзячы з вышэйпералічаных фактараў, вядзецца падлік колькасці труб, неабходных для правядзення работ. Варта вылічыць прыкладную масу будучай пабудовы, яе памеры і даведацца глыбіню прамярзання грунта ў вашым рэгіёне. Толькі пасля гэтага можна закупляць матэрыялы і прыступаць да прац.

падрыхтоўчыя працы

1. Першапачаткова вырабляецца разметка тэрыторыі. Усталёўваецца зноска, затым нацягваецца аборка. Па цэнтрах перасячэння вераўчаныя ставяцца калкі, яны будуць пазначаць месца размяшчэння свідравін для паль.
2. Пасля ўстаноўкі калкоў рэкамендуецца зняць аборку. Тады стварэнні свідравін нічога не будзе замінаць.

1. Пробуриваются свідравіны. Інструкцыя раіць скарыстацца садовым свідрам, або ТИСЭ. Пры магчымасці ўжыць спецтэхніку, варта гэта зрабіць.
2. Глыбіня свідравання залежыць ад глыбіні прамярзання, плюс 15-20 гл пра запас. Дыяметр свідравіны павінен максімальна супадаць з дыяметрам трубы.
3. У ніжняй частцы ямы робіцца пашырэнне. Зручна выкарыстоўваць свідар ТИСЭ або штыхавую рыдлёўку.

1. Наразаюцца фрагменты труб загадзя пралічанай даўжыні.

Звярніце ўвагу! На ніжнія канцы труб рэкамендуецца надзець пакеты для смецця, замацаваўшы іх скотчам. Пакет не павінен быць нацягнуты туга па нізе, так як ён паслужыць бар'ерам паміж зямлёй і бетонам пры стварэнні пашырэння. Зрабіць гэта асабліва пажадана, калі грунтавыя вады размешчаны высока, і на дне свідравіны праступае вада.

1. З чатырох металічных прутоў ствараецца арматурны каркас. Канструкцыя злучаецца ў адно дротам. Унізе дубцы трэба захіліць літарай L, сфармаваўшы пятку.
2. Падрыхтоўваецца шпілька, анкер для звязка слупа з ніжняй абвязкай. Для палева-растверковой асновы яна не патрэбна, досыць вывесці арматуру вышэй слупа.

мантаж труб

1. У свідравіну усталёўваецца азбеставы труба.
2. Для стварэння пашырэння ўнізе, у трубу заліваецца невялікая порцыя бетоннага раствора. Пры гэтым трубу злёгку прыўздымаюць і апускаюць, каб сумесь запоўніла і прымацаваны пакет, сфармаваўшы пашыраны канец.
3. Раствор штык рыдлёўкі або арматурным дубцом, затым шчыльна прыціскаюць слуп, сочачы за максімальна шчыльнай падганяннем да дна свідравіны.
4. Першую і наступныя трубы ўстаўляюць на адным узроўні, кантралюючы узроўнем і працягнутай аборкай. Каб слуп ня апускаўся глыбей разлічанага, робіцца заціск з двух доўгіх і аднаго кароткага брускоў у выглядзе літары П. Канцы сцягваюцца вяроўкай.
5. Калі палі ўсё ж, тырчаць па рознай вышыні над зямлёй, можна іх абразаць да аднолькавага ўзроўню пасля заканчэння работ.

1. У апалубку з трубы ўстаўляецца каркас з арматуры. Для столбчатого падмурка з абвязкай з бруса каркас павінен стаяць трохі ніжэй боку трубы. Пад палева-ростверковую аснову каркас ставяць, пакідаючы выступае канец.
2. Заліваецца бетон і ўстаўляецца шпілька. Для паспявання бетону верх труб накрываюць плёнкай.

выснову

Надзейную аснову цалкам рэальна зрабіць самастойна, з недарагога і даўгавечнага матэрыялу. Вы зэканоміць і час, і грошы, а будучы дом або лазня здабудзе годны падмурак.

Больш інфармацыі вы знойдзеце ў відэа ў гэтым артыкуле, там працэс прадстаўлены наглядна.