Робім домік для студні: працэс ўладкавання

Для ўпрыгожвання сядзібы заўсёды вынаходзілі мноства дэкаратыўных вырабаў з дрэва і адна з іх, гэта домік для студні з мядзведзямі, якія падтрымліваюць брамы накшталт знакамітых Тытанаў з старажытнагрэцкай міфалогіі. Але якім бы ні быў гэты агаловак, мудрагелістым або самым простым, ён заўсёды выконвае сваю галоўную функцыю - абараняе крыніца вады ад траплення смецця і ў большасці выпадкаў змяшчае ў сабе механізм для водазабору (за вароты).

Ніжэй мы пагаворым больш падрабязна пра тое, як зрабіць такое ўладкаванне, а таксама паглядзім тэматычнае відэа ў гэтым артыкуле ў якасці дадатковага матэрыялу.

Агаловак для студні

Заўвага. З прычыны сваёй функцыянальнасці, асноўным элементам оголовка з'яўляецца дах, якая можа грунтавацца на чатырох або шасці слупах альбо сьценах, як на фота ўверсе. Таму, праекты хатак для калодзежаў могуць моцна адрознівацца адзін ад аднаго не толькі па вонкавым выглядзе, але і па матэрыялах для выканання.

Хоць часцей за ўсё для ўладкавання ўжываецца дрэва, але гэта таксама можа быць метал ці пластык, а можа быць і камбінацыя з некалькіх матэрыялаў, напрыклад, металу і дрэва.

Неабходныя прылады і матэрыялы

• Давайце адразу абмовімся, што праект хаткі для студні, які мы будзем разглядаць, будзе з дрэва, ва ўсякім разе, большасць яго асноўных частак. Зыходзячы з гэтага, нам спатрэбяцца рэжучыя інструменты, але ў XXI стагоддзі выкарыстанне ножовка неяк адышло на задні план, таму мы можам узяць ручную або стацыянарную электрычную дыскавую пілу (цыркулярцы) альбо скарыстацца бензапілой невялікіх памераў тыпу Stihl.
• Вядома, тут спатрэбіцца будаўнічы ўзровень, малаток, сякера, стамеска і метрычная рулетка. У якасці крапежнага матэрыялу можна выкарыстаць альбо цвікі, альбо саморезы, хоць апошняе надёжней і грунтуючыся на гэтым, для іх закручвання спатрэбіцца шуруповёрт або электрычная дрыль з асадкай (звычайна №2, хоць для вялікіх шруб, ад 100 мм даўжынёй (асабліва нержавеючых) можа спатрэбіцца і №3).

• Для мантажу каркаса вам трэба будзе выкарыстоўваць обрезную дошку рознай таўшчыні - 30 мм і 40 мм, а таксама брус 100100 мм і / або 8050 мм. Акрамя таго, для дзверцаў можна выкарыстоўваць тонкія піламатэрыялы, такія як абрэзаная дошка 25 мм таўшчынёй і рэйка 2540 мм або 2550 мм. У якасці дахавага матэрыялу выдатна падыдзе профнасціл, металадахоўка, шыфер і руберойд (падкладаецца пад асноўнае пакрыццё).
• Калі рабіць домік у выглядзе вясковага зруба, то тут можна выкарыстоўваць суцэльны або клеены профіль у выглядзе ацыліндраванага бервяна ці бруса. У тых выпадках, калі вам зручней больш нізкая цана для ўладкавання, можаце выкарыстоўваць суцэльныя піламатэрыялы, але ўсе іх перад мантажом трэба адшліфаваць, апрацаваць антысептыкамі і выявіць лакам. Для клеенага матэрыялу такая мера апрацоўкі не патрабуецца.

ніжняя частка

Заўвага. У тых выпадках, калі домікі для калодзежаў складаюцца з оголовка (двускатным або шатровай даху) і сцен (зруба), то сам зруб варта ўкладваць на падмурак. Звычайна ў якасці падставы для абвязкі служыць тратуарная плітка ці проста бетонная сцяжка на тым участку, дзе размешчаны калодзеж.

Для перавязкі бярвення і бруса мэтазгодна выкарыстоўваць тры спосабу, якія пазначаны на верхнім малюнку:

• а) охлоп ў полдерева,
• б) охлоп заваленым грэбнем,
• і в) у охряп.

Вядома, калі вы будзеце заказваць клеены профіль (брус або ацыліндраванае бервяно) і пры гэтым дасце памеры хаткі для студні, то вам могуць зрабіць гатовыя пазы. Гэта значыць, у такіх выпадках застаецца толькі толькі сабраць зруб, як канструктар - усё дэталі будуць размечаныя і пранумараваны.

Клеены профіль, як мы ўжо згадвалі вышэй, практычна не баіцца вільгаці (дзякуючы завадскі апрацоўцы і структуры) таму яго не павядзе ад выпадзення атмасферных ападкаў і гарачых сонечных прамянёў. Але суцэльнае дрэва не валодае такімі ўласцівасцямі і можа перакруціць, пасля чаго сцены зруба апынуцца няроўнымі. Каб гэтага не адбылося, пасярэдзіне кожнай сцяны ў бервяно або брус забіваюць шканты, чапляючы адной штукай па два ці тры профілю.

Па-за залежнасці ад таго, ці будзеце вы рабіць ніжнюю частка з бруса ці бярвенне, абвязку трэба рабіць брусам перасекам 100100 мм і мацаваць да падставы анкернымі дзюбелямі. Вельмі важна, каб абвязка была ўсталяваная строга па ўзроўні, і кожны кут меў 90 ?. Але зноў-такі, усё прылада можа быць альбо квадратным, альбо шасціграннай, таму давайце звернем увагу на правілы разметкі кутоў.

У нашым выпадку, каб вылічыць прамы кут без спецыяльных інструментаў, за адзінку вымярэння можна ўзяць не метры, а дэцыметр. Тады, калі адмераць ад пункту B да кропкі A 3 дэцыметр, а ад пункту B да кропкі C 4 дэцыметр і пры гэтым адлегласць AC ўсталяваць роўна на 5 дэцыметраў, то кут FBC будзе мець роўна 90 ?.

Калі схема хаткі для студні будзе шасцікутнай, то вам трэба для гэтага проста размеціць сам бетонны круг на роўныя часткі. Для гэтага дастаткова проста вылічыць яго радыус, тады адлегласць ад аднаго кута да іншага (AB, BC, CD, DE, EF і FA) будзе роўна даўжыні радыусу.

Можна таксама выкарыстоўваць і іншыя варыянты, гэта значыць, пабіты акружнасць на пяць ці, да прыкладу, на восем частак - усе спосабы такой разбіўкі без працы можна адшукаць у сеткі Інтэрнэт.

агаловак

Заўвага. Агаловак можа ўсталёўвацца як на бетонны круг, які знаходзіцца над зямлёй, так і на зруб, сабраны загадзя. Калі гэта будзе апошні варыянт, то ў якасці мауэрлата будзе выступаць верхняя абвязка. Але можна таксама падняць зруб вышэй круга, тады ўхіл даху паменшыцца і ў доміку будзе больш вольнага прасторы.

У тых выпадках, калі агаловак усталёўваецца на бетонны круг, то будзе значна лепш (прыгажэй і больш практычным), калі вы будзеце падымаць кроквенныя фермы ня ад узроўню бетону, а паднімеце яго некалькі вышэй, для чаго вам спатрэбіцца драўляны каркас. Такую аснову вельмі лёгка сабраць сваімі рукамі і для гэтага вам спатрэбіцца чатыры стойкі, для якіх лепш за ўсё падыдзе брус перасекам 10080 мм і абрэзаная дошка, таўшчынёй 40 мм і шырынёй 100-120 мм (даведайцеся таксама як пабудаваць домік для студні сваімі рукамі).

Для выгоды зборкі спачатку збіраеце адну сцяну каркаса, выкарыстоўваючы для гэтага саморезы 75-100 мм даўжынёй, пажадана, каб яны былі нержавеючымі. Потым дакладна гэтак жа збіраеце іншую сценку, а навошта злучаеце іх паміж сабой. Такую працу лепш за ўсё вырабляць на зямлі, каб была магчымасць раскласці каркас з упорам па ўсіх крапежнага кропках адначасова.

Акрамя апрацоўкі антысептыкамі, якая здзяйсняецца падчас падрыхтоўкі дэталяў, канструкцыю таксама можна пакрыць лакафарбавымі складамі, але перш чым пафарбаваць домік для студні, яго трэба сабраць канчаткова.

Такім чынам, розніца заключаецца ў тым, што першасная апрацоўка (ошкуривание і антысептычная насычэнне драўляных дэталяў) робяцца падчас іх нарыхтоўкі (падганяння па памерах), а лак і фарба ўжо выступае ў якасці аздаблення і наносіцца пасля мантажу ўсёй канструкцыі.

Цяпер пяройдзем да даху і спачатку соберём кроквавую сістэму - для гэтага будзе цалкам дастаткова двух ферм, значыць, нам спатрэбіцца чатыры кроквенных ногі. У якасці мауэрлата будзе служыць верхняя абвязка зруба ці каркаса, а замест коньковой бэлькі выдатна падыдуць дзве дошкі таўшчынёй 30 мм і шырынёй 100-120 мм, якія фіксуюцца з двух бакоў на стыку кроквенных ног.

Даўжыня кроквеннай нагі будзе залежаць ад вышыні даху - чым даўжэй будзе брус, тым вышэй атрымаецца дах. Дакладней злучэнне частак вырабляецца шляхам падрэзкі кожнай з ног пад вызначаным кутом і для гэтага можна выкарыстоўваць сталярная стусло, але таксама можна вырабіць такую ​​разметку ўручную, накладваючы адзін профіль на іншы і адзначаючы крайнія кропкі зрэзу

Для таго каб злучыць ферму з мауэрлата, трэба зрабіць адпаведны выраз на назе, як гэта паказана на верхнім малюнку, але пры гэтым не варта выразаць цела бруса больш, чым на 30%.

Зараз патрэбна лачанне для дахавага матэрыялу і адлегласць паміж дошкамі, якія нашываюцца на кроквы, будзе залежаць ад выгляду дахавага матэрыялу. Для лачання выкарыстоўвайце такія ж дошкі, якімі рабілі канёк, гэта значыць, тут маецца на ўвазе аднолькавая таўшчыня піламатэрыялу.

Перш чым прыкручваць да лачання металадахоўку, профнасціл або прыбіваць шыфер, падаслалі пад яго руберойд, так вы даможацеся максімальнай ізаляцыі крыніцы вады, якая магчымая ў дадзеным выпадку.

Перш чым рабіць дзверцы, вам трэба сабраць дзвярную скрынку, якая таксама, дарэчы, можа быць часткай каркаса і надаваць яму калянасць.

Вядома, лепш за ўсё выкарыстоўваць для гэтага брус перасекам не менш чым 8050 мм, але калі вы лічыце, што калянасці ўсёй канструкцыі будзе дастаткова, тады можна выкарыстоўваць рэйку 5050 мм, але якая-небудзь інструкцыя тут не дарэчная - вырашаць вам самім. Толькі не забывайце пра тое, што скрынка павінна быць жорсткай, а гэта значыць, што яна будзе з'яўляцца часткай каркаса.

Для дзверцаў будзе дастаткова шпунтованной або обрезной дошкі, таўшчынёй 20-25 мм, бо зверху яна ўсё роўна зачыніцца дахавым матэрыялам, але нават калі гэтага не адбудзецца, то антысептычнай і лакафарбавай аздаблення будзе цалкам дастаткова.

Шчыльна падагнаныя дошкі змацоўваюцца паміж сабой двума папярочнымі рэйкамі таўшчынёй 25 мм уверсе і ўнізе, а для таго каб надаць такому шчыты калянасць, выкарыстоўваем прынцып трыкутніка і па дыяганалі, паміж двума перамычкамі, прыкручваем яшчэ адну рэйку. Для фіксацыі дзверцаў лепш за ўсё выкарыстаць не звычайныя навесы, а раяльнымі пятлю, амаль па ўсёй даўжыні дошкі.

Зараз трэба зрабіць варот для студні і для гэтага нам спатрэбіцца частка бярвёны без сучкоў, якія могуць потым выпадаць і ўтвараць ямкі ў выглядзе моцнай карозіі. Самая складаная задача ў дадзеным выпадку, гэта прасвідраваць бервяно па цэнтры, зрабіўшы з яго цыліндр, таму, калі ў вас не знойдзецца спецыяльных інструментаў, то лепш зрабіць гэта ў бліжэйшай сталярнай майстэрні.

Але вам зусім не абавязкова рабіць цыліндр - для гэтага толькі трэба насаджваюць вось ручкі, як мага глыбей і забіць загваздка з процілеглага боку. Часцей за ўсё вось вароты насаджваецца на металічныя шайбы, якія забіваюцца па краях адтуліны, але будзе значна лепш, калі замест іх выкарыстоўваць шарыкавыя падшыпнікі патрэбнага дыяметра. Канцы бервяна варта закаваць стальной стужкай, каб пазбегнуць рассыхания.

Як вы разумееце, драўніна з'яўляецца досыць мяккім матэрыялам і нагрузка, якую будзе аказваць сталёвая ручка вароты пад масай падыманага вядра вады, можа апынуцца крытычнай. Але гэта папраўна, толькі для гэтага трэба з металу зрабіць падпоркі і фіксатары, як гэта паказана на верхняй фатаграфіі. Для гэтага падыдзе металічная паласа, на якой у месцы ўстаноўкі шайбы або падшыпніка трэба будзе зрабіць невялікую выманне.

заключэнне

Калі вас цікавіць, чым апрацаваць домік для студні, то для гэтага падыдуць практычна любыя антысептыкі для драўніны. Напрыклад, гэта можа быць Сенеж, Пинья вууд Стайн, Аквотекс, Пиньясон Калор або Kompozit. Набыць іх можна ў любой будаўнічай краме (даведайцеся тут, якой помпа лепш для студні).

Поспехі ў будаўніцтве!