Уладкаваць вадаправод на дачы сваімі рукамі з свідравіны вельмі нават магчыма, калі, вядома, гэтая свідравіна знаходзіцца менавіта на вашай тэрыторыі, а не прасвідраваныя ў складчыну і ёю карыстаюцца таксама і вашы суседзі. Уся справа ў тым, што ў трубу вы зможаце змясціць не больш за адзін погружной помпы.
А ўся яго аўтаматыка можа знаходзіцца толькі ў адным месцы і водаразборнай вузел мантаваць варта толькі пасля помпавай станцыі. Але гэта ўжо бытавыя, а не тэхнічныя праблемы, а нас цікавяць менавіта мантажныя работы, пра што мы і пагаворым ніжэй, а акрамя таго, прадэманструем вам відэа ў гэтым артыкуле.
Вадаправод у дом
свідравіна
Заўвага. Варта адзначыць, што існуе два тыпу свідравін - артэзіянскія і на пясок. Другі варыянт (ён больш дробны) вы можаце свідраваць самастойна, не просячы ні ў каго дазволу і ня збіраючы якіх-небудзь даведак. А вось артэзіянскія пласты належаць дзяржаве, так што для бурэння такіх свідравін вам спатрэбіцца пакет дакументаў і платная ліцэнзія на здабычу вады.
- Па вялікім рахунку, пры свідраванні свідравіны на яе павінен выдавацца тэхнічны пашпарт, у якім яе дэбіт, але, на жаль, не ўсё ў нас робіцца так, як гэтага патрабуе заканадаўства, таму, вам, магчыма, давядзецца самастойна вызначыць гэты параметр. Ён неабходны для таго, каб вы ведалі, якой магутнасці насос можна выкарыстоўваць, дакладней, якая колькасць санвузлоў свідравіна зможа абслугоўваць адначасова.
- Для гэтага вам трэба будзе адзначыць ўзровень люстэрка (да гэтага хоць бы суткі не карыстайцеся ёю) і адпампаваць з свідравіны ўсю ваду, можна, тым жа помпай, які вы будзеце выкарыстоўваць, а затым засекчы, за які час яна напоўніцца да вашай пазнакі - гэты ўзровень называецца статычным. Зараз вам застаецца аб'ём адпампаваць вады падзяліць на час яе папаўнення, і вы атрымаеце дэбіт - Vадпампаваць вады/ tзапаўнення= Дэбіт свідравіны, які вы можаце перавесці на літры ў хвіліну, у гадзіну ці м3/ Мін, м3/ Гадзіну.
- Зараз вам патрэбен помпа, які вы падбераце па дэбітам (м3/ Гадзіну), а параметры самога агрэгата вы зможаце ўбачыць у тэхнічным пашпарце (інструкцыя па эксплуатацыі) або на корпусе. Падчас мантажу, калі будзеце апускаць помпу ў свідравіны, не фіксуйце яго адразу - спачатку запусціце яго і дачакайцеся, пакуль узровень вады стабілізуецца, то ёсць, адпампоўка будзе раўняцца папаўненню. Вось гэта і будзе статыстычны ўзровень, па якім варта вымяраць ўзровень апускання помпы (мінімум, 30 см ад люстэрка).
| Найменне санвузла | выдатак вады |
| краны рукамыйніцы | 0,4 м3/ гадзіну |
| бідэ | 0,4 м3/ гадзіну |
| ўнітаз | 0,4 м3/ гадзіну |
| краны мыйкі | 0,7 м3/ гадзіну |
| посудамыйная машына | 0,7 м3/ гадзіну |
| Машына-аўтамат для мыцця | 0,7 м3/ гадзіну |
| Душавая кабіна | 0,7 м3/ гадзіну |
| Гідранты для палівання саду (агарода) | 0,7 м3/ гадзіну |
| ванна | 1,1 м3/ гадзіну |
Выдатак вады на працягу гадзіны рознымі санвузламі
Траншэі і приямки
Вам у любым выпадку прыйдзецца капаць траншэю, вядучую ад свідравіны да дома, па якой будзе пракладзены электрычны кабель для падлучэння глыбіннага помпы і сама вадаправодная 32-міліметровая труба - зараз для гэтага выкарыстоўваюць ПНД - поліэтылен нізкага ціску.
Глыбіня траншэі напрамую будзе залежаць ад клімату ў вашым рэгіёне, яе трэба капаць на 50 см глыбей пункту прамярзання грунта, так што ў некаторых месцах гэта можа быць больш за паўтара метра. Дно абавязкова засынаецца пясочнай падушкай вышынёй не менш за 2 см - гэта дазваляе раўнамерна размеркаваць ўсю нагрузку на трубу, калі яе прысыпают грунтам.
Калі ваш загарадны дом стаіць на істужачным падмурку, то вельмі магчыма, што яго падэшва таксама знаходзіцца ніжэй кропкі замярзання і тады давядзецца праходзіць не пад стужкай, а праз іх.
Для гэтага прыйдзецца прабіваць бетон, у якім, хутчэй за ўсё, ёсць армавальны каркас, так што тут варта выкарыстоўваць у якасці асадкі на перфаратар ня победитовую або алмазную фрэзу, а свердзел і зубіла (армаванне, калі вы на яго натыкнецеся, потым выразаецца балгаркай).
Для таго каб была магчымасць свабодна працаваць у траншэі з перфаратарам, з вонкавай і ўнутранай боку будынка, выкопваюцца приямки - памер вызначаецца вашымі ўласнымі габарытамі.
Для зручнасці прафілактычнага абслугоўвання свідравіны робіцца калодзеж - яго можна выкласці з цэглы ці бетонных шырокіх кольцаў і зачыніць зверху вечкам. Пазней, пры неабходнасці, агаловак свідравіны ўцяпляюць. Таксама. Замест бетанаваць кесона выкарыстоўваюць свідравіны адаптар, пра які мы раскажам ніжэй.
адаптар
У тых выпадках, калі няма магчымасці ці проста жадання мантаваць бетонны кесон, з дапамогай якога можна абслугоўваць агаловак свідравіны, звяртаюцца да падлучэння трубы праз адаптар, цана якога атрымаецца значна ніжэй, чым мантаж бетоннай студні. Такая прылада досыць лёгка мантуецца ніжэй за ўзровень замярзання грунту, пра што мы вам зараз і раскажам.
Пасля ўстаноўкі свідравіны обсадная труба будзе вышэй, чым гэта патрабуецца, таму, лішнюю частку зразаюць балгаркай, пакідаючы над паверхняй зямлі кавалак, які пазней зачыніцца оголовков. Пасля гэтага ў трубе, ніжэй кропкі прамярзання грунта алмазнай або победитовой фрэзай робіцца адтуліна для мантажу гэтага самага перахадніка.
Пасля таго, як мы зрабілі адтуліну, рассоединяем адаптар на дзве складовыя часткі - яны проста выходзяць адна з іншай па пазам, як гэта відаць на верхнім фота. Тая частка, якая мае патрубок з вонкавай разьбой (відаць, што на яго накручаныя гайка) патрэбна для мацавання на трубу.
Замацаваць яе на трубе досыць проста - вам трэба проста дастаць рукой знутры трубы патрубком да адтуліны і зафіксаваць яго з вонкавага боку гайкай, але гэта атрымоўваецца даволі рэдка, толькі калі агаловак ніжэй за ўзровень грунта. Калі да адтуліны вялікая адлегласць, то гэтая дэталь апускаецца туды з дапамогай штангі (адаптар сабраны і штанга накручаныя на іншую яго частка) або дроту.
Пачынаем зборку - накручвае на помпа зваротны клапан і адмяраецца кавалак поліэтыленавай трубы ад клапана да адаптара з такім разлікам, каб глыбіня пагружэння ў ваду была, як мінімум, на 30 см ніжэй статычнага ўзроўню (гэта паняцце тлумачылася вышэй).
Зараз можна прыступаць да асноўнай і канчатковай фазе мантажу помпы - для гэтага нам ужо не абысціся без штангі, якая накручваецца на ўнутраную частку адаптара - гэтая частка добра бачная на фатаграфіі, дзе паказана, як рассоединяется адаптар - нешта накшталт чорнай чары зверху.
Дык вось, зараз вам трэба спачатку пагрузіць у трубу помпа, утрымліваючы яго за гнуткую поліэтыленавую трубу, а затым працягваць апусканне з дапамогай штангі - адразу зрабіце на ёй пазнаку, каб вы ведалі, дастала Ці ўнутраная частка адаптара да вонкавай (пазнака на штанзе робіцца па вонкавай часткі трубы). Хутчэй за ўсё, вам не ўдасца трапіць у пазы з першага разу, але гэта не падстава для расстройствы зрабіце яшчэ некалькі спробаў і вы абавязкова трапіце.
Заўвага. У якасці дапаможнай штангі можна выкарыстоўваць тую ж ПНД трубу з компрессіонные фітынгам - прыкручваць фітынг да месца мацавання (чорная чаша), а затым мацуеце да яго трубу. Толькі ПНД трэба зафіксаваць жорстка, а фітынг да адаптара прыкручваць не да канца, каб лягчэй было здымаць пасля заканчэння мантажу.
Трос, які мацуецца да помпы для фіксацыі, прыкручваем да оголовков внатяжку, так, каб помпа трымаўся менавіта на ім, а не на адаптары або электрычным кабелі. Электракабель можна далучаць да клем на оголовков, але можна проста выпусціць яго ў траншэю, миную гэтыя клемы - усё роўна яго прыйдзецца нарошчваць, бо да будынка яго будзе недастаткова.
Заводзім ваду ў дом
Накручвае на адаптар компрессіонные поліэтыленавую муфту для труб і да іншага яе канца замацоўваем трубу ПНД, якую разгортваем па траншэі да самага дома, толькі трэба зрабіць запас для ўводу.
Да гэтага часу ў нас павінна быць гатовая траншэя з пясочнай падушкай і адтуліна пад або ў стужцы падмурка, а таксама прыямак ў памяшканні. Кесон ў доме звычайна абкладваюць цэглай, а затым тынкуюць, але часам для гэтай мэты выкарыстоўваюць бетонныя кольцы або нават шырокую пластыкавую бочку.
Такім чынам, уявім ўмоўную сітуацыю, што мы ўжо завялі поліэтыленавую трубу і электрычны кабель у кесон, які абсталявалі ў памяшканні (траншэю засыпаць яшчэ рана - гэта робіцца толькі пасля выпрабаванняў). Цяпер нас цікавіць далейшы схема вадаправода на дачы з свідравіны і адразу пасля ПНД трубы мы ўсталёўваем магістральны кран (які грэе кабель у разлік не ідзе - гэта па жаданні), пасля якога ўразаецца фільтр грубай ачысткі.
На верхняй фатаграфіі відаць, што далей, па схеме, падключаецца блок з рэле ціску і датчыкам сухога ходу, хоць аўтар гэтага артыкула прыйшоў да высновы, што лепш купляць датчык і рэле асобна - гэта падаўжае іх эксплуатацыйны рэсурс. Ва ўсякім выпадку, са строю можа выйсці толькі адзін прыбор, а не ўвесь блок.
Да клем рэле падключаецца кабель ад помпы і шнур, які ідзе да разеткі з харчаваннем 220В, а вось датчык сухога ходу можна і не ўсталёўваць, але ён служыць для таго, каб аўтаматычна адключаць помпа, калі той не пампуе ваду, гэта значыць, працуе усухую .
Мембранны бак можна ўрэзаць дзе заўгодна, гэта значыць, да рэле ці пасля яго, гэта не мае значэння, бо ў любым выпадку ціск будзе стварацца ў самым баку і на ўчастку трубы ад зваротнага клапана да запорного крана водораспределения. Чым больш гэты бак, тым радзей будзе спрацоўваць рэле на запуск і прыпынак помпы, так як павялічыцца рэзервовае ціск, але гэтая ёмістасць не павінна быць больш за 100 літраў.
Акрамя таго, рэжым пуску і прыпынку помпы залежыць ад налад, устаноўленых на рэле ціску. У завадскім выкананні па змаўчанні пуск спрацоўвае пры ціску 2 атмасферы, а стоп - пры 3 атмасферах. Але вы можаце пашырыць гэты дыяпазон, усталяваўшы пуск на 1,5 атмасфер, а прыпынак на 5 атмасфер. Павялічваючы разрыў, вы памяншаеце лік запускаў і прыпынкаў рухавіка, што павялічвае яго эксплуатацыйны рэсурс.
заключэнне
Пасля канчатковай зборкі вадаправод на дачы з свідравіны трэба пратэставаць і калі ўсё працуе нармальна, і нідзе няма працёкаў, трэба засыпаць траншэю і заладзіць месца ўваходу трубы ў падмурак цэментавым растворам або пліткавым клеем, каб унутр памяшкання не трапіла глебавая вільгаць. Трубу спачатку засынаюць пяском, каб пакрыць яе на 5-8 см, затым паліваюць вадой для ўсаджвання пяску і закідваюць зверху грунтам.
