Зруб для студні: варыянты ўладкавання

Адным з самых надзейных крыніц вады спрадвеку лічыўся калодзеж. Найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца студні шахтнага тыпу. Самай важнай часткай ўладкавання дадзенага выгляду канструкцый з'яўляецца калодзежны зруб. Зараз мы паспрабуем разабрацца, што гэта і наколькі складана зрабіць зруб на студню сваімі рукамі.

Многія абывацелі памылкова лічаць, што зруб гэта той самы дамок, які накрывае падземную частку ствала і з дапамогай якога можна падняць на паверхню вядро вады. Але гэтая думка не зусім дакладнае, наземная частка з'яўляецца толькі оголовков канструкцыі.

Паняцце калодзежны зруб ўключае ў сябе цалкам усю аздабленне ствала ад дна, да наземнай часткі. Якая абараняе ствол ад абвальвання і патраплення ў яго забруджванняў з грунтавых вод.

Яшчэ паўстагоддзя таму зрубы калодзежаў, у большасці сваёй, рабіліся з дрэва. Зараз распаўсюджаны больш даступныя і даўгавечныя жалезабетонныя канструкцыі або камень.

драўляныя зрубы

Як згадвалася раней, у адносна нядаўнім мінулым гэты матэрыял быў самым распаўсюджаным. У цяперашні час сустракаюцца гурманы, якія гатовыя адраджаць тэхналогіі мінулага, каб уладкаваць сабе экалагічна чысты арыгінальны зруб на калодзеж, стылізаваны пад даўніну, хоць кошт такой канструкцыі будзе дастаткова высокая.

выбар драўніны

• Праўдзіва каралеўскай драўнінай тут з'яўляецца дуб. Зрубы калодзежаў з дуба могуць праслужыць, без рамонту да 50 гадоў. Але ёсць маленькі нюанс, што сьпілаваных драўніна не падыходзіць для працы. Дуб павінен быць мораным, бо ў ім шмат дубільных рэчываў, і яны будуць уплываць на смак і якасць вады.
• Інструкцыя па моранага дуба гранічна простая і даступная кожнаму, але працэс патрабуе часу, ад 1 года да 3лет. Першапачаткова бяруцца роўныя бярвёны без вялікіх сучков і ачышчаюцца ад кары. Пасля гэтага, бывалыя майстры аддаюць перавагу парэзаць бярвёны і сабраць нарыхтоўку зруба з бярвення ці з бруса.

• Самым даступным лічыцца злучэнне вполдерева, але можна стыкаваць «у лапу». Збіраюцца секцыі ствала вышынёй па 2 м, з бярвення перасекам каля 200 мм. Пасля чаго бярвёны нумаруюцца, уся канструкцыя разбярэцца і апускаецца ў ваду, лепш у праточную, на тэрмін ад 1 да 3 гадоў. Далей бярвёны складаюцца пад навес на скразняку і сушацца на працягу лета.

• Бук, вяз або ясень таксама выкарыстоўваюцца для будаўніцтва. У адрозненне ад дуба іх не трэба марыць, яны не змяняюць густу вады. У падводнай частцы яны могуць служыць досыць доўга, але на паветры гэтыя пароды схільныя гніенню. З-за гэтай асаблівасці драўніну ствала камбінуюць. Бук вяз цi ясень апускаюць пад ваду, астатнюю частку ствала збіраюць з дуба, лістоўніцы або хвоі.
• Хвоя, лістоўніца або кедр, з'яўляюцца універсальнымі пародамі дрэва для калодзежаў. Яны падыходзяць як для надводнай, так і для падводнай частак ствала. Адзіны мінус тут у тым, што служыць такі ствол будзе парадку 30 гадоў,
• Вярба, елка ці бяроза на зрубы студняў ідуць рэдка, так як яны схільныя гніенню і такі ствол будзе стаяць каля 5 - 7 гадоў. Драўніна гэтых парод можа падысці, хіба што, для наземнай часткі зруба, оголовка.

прынцыпы мантажу

• Дадзены метад з'яўляецца самым простым і найбольш прымальным для ўладкавання сваімі рукамі. Першым этапам у арганізацыі калодзежа, натуральна, з'яўляецца капанні ствала. Калі ў дадзенай мясцовасці мяккі грунт, то па меры заглыблення, сценкі шахты трэба умацоўваць драўлянай апалубкай, каб не адбылося абвальванне. Памеры ствала павінны быць на 30 - 40 гл больш знешняй сценкі зруба.
• Пасля дасягнення праектнай глыбіні, назапашаная вада павінна быць Адкочаны. Як правіла, гэта робіцца вёдрамі, так як кошт на спецыяльны глыбінны помпа, здольны адпампаваць брудную ваду, дастаткова высокая.
• Перад тым як зрабіць падмурак будучай канструкцыі, дно шахты выраўноўваецца. Калі грунт на дне мяккі і ня стабільны, пад вянок закладваюцца плітняку, гэта вялікія камяні служачыя падмуркам. Камяні ўкладваюцца па ўзроўні, каб наступную мур ня перакасіла.
• Пасля мантажу 2 - 3 першых вянкоў, ніжні вянок варта прыкапаць, таму як на пачатковым узроўні, бярвёны могуць ўсплыць пры запаўненні вадой.
• Пасля гэтага паступова мантуюцца наступныя ўзроўні. Вянкі павінны злучацца як мага шчыльней, для гэтага кожны вянок, пасля кладкі, па перыметры абстукваць Барсік (драўляны малаток). Біць непасрэдна па бервяне нельга, для ўсаджвання такім спосабам выкарыстоўваецца драўляная пракладка.

• Па заканчэнні мантажу кожнага вянка варта правяраць зруб на гарызантальнасць, пры дапамозе ўзроўню і вертыкальнасць, выкарыстоўваючы адвес.
• Пасля мантажу 6 ўзроўню, працы прыпыняюцца для арганізацыі прыроднага фільтра на дне студні. Першым пластом засынаецца буйны друз на 100 мм ад дна. Далей засынаецца праслойка дробнага ці сярэдняга жвіру на 50 мм. Пасля чаго робіцца падушка, якая складаецца з рачнога пяску таўшчынёй 200 мм. Усе матэрыялы, перад засыпаннем, павінны старанна прамывацца.
• У выпадку, калі вада ў калодзеж паступае не толькі знізу, але і збоку, у бярвёнах якія знаходзяцца пад вадой робяцца адтуліны. Вонкавы бок канструкцыі засынаецца жвірам ці друзам, таўшчынёй не менш за 250 - 350 мм. Бакавыя падушка павінна ўзвышацца над ваданосных пластом на 100 мм.

• Зруб на студню ў ствале шахты павінен абавязкова фіксавацца. Фіксацыя ажыццяўляецца пры дапамозе закладных вянкоў. Для ўладкавання такіх узроўняў бяруцца больш доўгія бярвёны, якія выступаюць за межы канструкцыі на 50 см. Для мантажу ў сценцы ствала робіцца падкоп: калі грунт мяккі, то пад заклады ўкладваюцца плітняку і заклады раскліноўваць.
• Увесь ствол павінен быць цалкам герметычны. Для гэтага кожны ўзровень, па перыметры і, асабліва ў пазах, замазваецца тоўстай глінай. Але для поўнай герметызацыі ствала лепш уладкаваць гліняны замак. Інструкцыя па ўладкаванні простая: у прастору паміж сценкамі канструкцыі і сценкамі ствала засынаецца тоўстая гліна, якая ў далейшым добра ўтрамбоўваецца.
• У ніжняй частцы ствала дастаткова пласта гліны ў 150 - 200 мм, але чым бліжэй да паверхні, тым тоўшчы павінен быць замак да 350 - 400 мм. Дзякуючы такому затвор, ваш калодзежны зруб будзе надзейна абаронены ад траплення грунтавых вод.

Важна: ўшчыльняць злучэння пянькой ці пакуллем, а таксама фарбаваць сценкі шахты або прамакаць драўніну, любымі антысептыкамі настойліва не рэкамендуецца. Бо гэта можа адмоўна адбіцца на якасці вады.

• Калі цалкам увесь ствол шахты выкладзены, крайняя абвязка робіцца з закладных бярвення большага дыяметра. Яны будуць служыць асновай для ўзвядзення драўлянай надбудовы. Ўладкаванне пляцоўкі вакол шахты можна рабіць рознымі спосабамі, тут ужо як вам больш падыходзіць. Отмостка робіцца ў дыяметры 2 м ад ствала.
• Калі вы будуеце 100% экалагічна чыстае збудаванне пад даўніну, то трэба зняць верхні пласт грунту на 20 - 30 см і вакол шахты зладзіць насып з тоўстай гліны, гліняны замак. Отмостка робіцца пад ўхіл ад шахты, на яе ўкладваюцца накіроўвалыя бярвёны, і зашываецца насціл з дошак.
• Але прасцей, надзейней і даўгавечней будзе зрабіць падушку з пяску з жвірам і пад ўхіл заліць армаваным бетонам. Можна проста вакол абкласці бетонныя або каменныя пліты.
• Так як памяняць зруб у калодзежы цалкам досыць праблематычна, часцей за ўсё гаспадары аддаюць перавагу фрагментарна рамонце. Іншымі словамі, змяняюцца толькі што прыйшлі ў непрыдатнасць бярвёны. І хоць кошт такога рамонту высокая, але гэта танней чым змяняць усю канструкцыю.

бетонныя канструкцыі

• Больш даступнымі па цане, простымі ў мантажы, а значыць і больш папулярнымі, з'яўляюцца зрубы калодзежаў з жалезабетонных складнікаў, як правіла, выкарыстоўваюцца бетонныя кольцы.
• Для старых ствалоў з драўлянай абвязкай, замена зруба ў калодзежы на жалезабетонны, з'яўляецца самым аптымальным варыянтам. Інструкцыя па мантажы тут на шмат прасцей, чым у першым драўляным варыянце.
• Пачатак мантажу тут паўтарае першы варыянт. Першапачаткова калодзеж асушваць і выраўноўваецца дно шахты. Першае кольца, якое служыць падставай для ўсяго ствала, павінна быць тоўшчы, чым астатнія на 50 мм.
• Ніжняя абза кольцы павінна мець конусападобную форму, неабходную для добрага заглыблення. Калі конус не прадугледжаны, робіцца металічны нож, які складаецца з паласы і наваренных металічных штыроў.
• Перад устаноўкай наступнага кольцы, па перыметры ніжняга сегмента накладваецца герметызуецца пласт цэментава-пяшчанага раствора з водатрывалага цэменту. Пасля стыкоўкі сегментаў, шчыліну паміж імі дадаткова замазваецца растворам і фіксуецца гидроизолированными, металічнымі клямарамі. Набіваць іх можна як з вонкавага, так і з унутранага боку.

• Часам з унутранага боку ствала, набіваецца лесвіца з такіх жа металічных клямараў, яна прызначана для правядзення рамонтных прац. Але неабходнасць устаноўкі такіх усходаў вырашаецца ў індывідуальным парадку.
• Як і ў першым выпадку, калі паступленне вады ідзе не толькі знізу, але і з боку. На ўзроўні ваданоснага пласта робяцца адтуліны, з вонкавага боку засынаецца друз, на 100 мм вышэй ваданоснага пласта. Плюс, на дно калодзежа, засынаецца прыродны фільтр.
• Па меры ўстаноўкі кольцаў, па вонкавым перыметры робіцца гидрозамок. Можна скарыстацца гліняным замкам, цана на яго будзе нашмат менш. Але калі ствол стаіць на ня стабільных пластах, мы раім, знешні перыметр армаваць і заліць водатрывалым бетонам.
• Справа ў тым, што гліняны замак не зможа ўтрымаць зрух пластоў, у выніку чаго кольцы могуць зрушыцца і герметычнасць ствала парушыцца. А арміраваная бетонная кашуля, будзе надзейнай абаронай для ствала.
• Дабраўшыся да паверхні зямлі, вакол ствала, таксама робіцца нахільная отмостка з бетону. Мінімальны памер адмосткі 1 м.

Важна: існуюць таксама роўныя жалезабетонныя секцыі, прызначаныя для ўладкавання ствалоў. У іх прадугледжана злучэнне «у лапу», мантуюцца такія секцыі па прынцыпе драўлянага зруба, але мантаж больш доўгі і працаёмкі, у параўнанні з кольцамі.

На відэа ў гэтым артыкуле паказаны працэс закладкі кольцаў.

выснову

У завяршэнне варта адзначыць, што новы калодзеж перад выкарыстаннем рэкамендуецца некалькі разоў выпампаваць, каб прыбраць першую брудную ваду. А калі вада стане крышталёва чыстай, мы вам раім, перш за ўсё, аднесці яе для аналізу ў СЭС. Часам ачыстка калодзежа можа доўжыцца да 1 года.